Скрытая эл. проводка под штукатуркой.

В случае, если отделка в помещении c кирпичными, бетонными, гипсовыми, пеннобетонными стенами производится с помощью различных строительных смесей, скрытая проводка протягивается в специально продолбленных бороздах-штробах и закрывается слоем сырой штукатурки. Провода и кабели с двойной изоляцией проще всего прокладывать непосредственно, в штробах, без какой - либо дополнительной защиты. Однако этот способ имеет очень важный недостаток - невозможность замены проводки в дальнейшем, без частичного нарушения целосности стены. Эл. проводка, выполненная в трубах и кабель-каналах из материалов, не поддерживающих горения, лишена такого недостатка, хотя, такой способ, требует гораздо больших трудозатрат.

Эл. монтаж начинается после черновой отделки, - с разметки. На стенах(и потолках) помещения отмечается расположение будущих розеток, выключателей, распределительных коробок(в случае, если они используются), а так же линии, по которым, в дальнейшем, производится штробление. Следующим этапом, производится бурение углублений, для монтажа подрозетников. После этого, подрoзетники устанавливаются в углубления, предварительно частично заполненные строительной смесью на основе гипса, заподлицо с поверхностью стены. Далее, производится штробление, по заранее размеченным линиям, на необходимую глубину и ширину.

Идеальная ширина штробы совпадает с шириной кабеля, укладываемого в нее. В этом случае кабель изначально плотно "сидит" в штробе, не вываливаясь и не оттопыриваясь. Глубины штробы 0,7-1 см обычно хватает, для укладки одиночного плоского трех-жильного кабеля ВВГ, сечением жил до 4кв. мм. Бетонные несущие стены штробить запрещается. Поэтому, толщина слоя штукатурки наносимого на них в ходе черновой отделки, должна позволять проводить подобные коммуникации.

Бурение стен под установку подрозетников производится перфоратором с помощью специальной насадки - "коронки".

Для бурения бетона лучше использовать профессиональный перфоратор повышеной мощности(свыше 1000вт), но в отсутствие его можно воспользоваться обычным бытовым перфоратором. В этом случае бурение производится с поочередной сменой инструмента. Первым номером здесь идет коронка. После того как коронка углубляется в поверхность бетона на 2 - 3мм(мощности бытового перфоратора не хватит на большее), ее снимают и устанавливают бур диаметром 6 мм.

Этим буром на протяжении полученной канавки сверлится ряд отверстий, на минимальном расстоянии друг от друга, до полного замыкания окружности. Их глубина может варьироваться от 2 до 3 см. Затем, снова наступает очередь коронки. Теперь, она может углубиться глубже. Далее, процесс повторяется, до достижения глубины, необходимой для монтажа подрозетника. Бетон по центру выкалывается, (опять же, с помощью перфоратора) - можно устанавливать подрозетник.

Очень часто, процесс бурения может быть значительно осложнен присутствием стальной арматуры в неподходящем месте. Вместо того, что-бы полагаться на удачу, можно предварительно прозондировать предпологаемую зону бурения, с помощью портативного металлоискателя.

Если дальнейшую прокладку проводки, планируется выполнить в трубах и кабель - каналах, следующим этапом, идет их установка в продолбленные штробы, в направлении уже смонтированных подрозетников. Затем, производится прокладка кабелей и проводов. В трубы и кабель-каналы провода и кабеля затягиваются с помощью гибкой стальной проволоки. Если электропроводка выполняется без кабель - каналов и труб, то кабеля и провода можно зафиксировать в штробе, с помощью чистого гипса (алебастра). Концы проводов подходящие к подрозетникам, заправляются в них, излишки обрезаются на длину 10-15см.

Очень часто, розетки монтируются блоками, под одну рамку. Это дает возможность объеденить в один блок, помимо обычных электрических, TV, телефонные и интернет-розетки, иногда выключатели. Кроме удобства в эксплуатации,- налицо эстетический выигрыш и экономия места. Что-бы провести монтаж подобного блока, необходимо использовать специальные защелки - кабель каналы. С их помощью группа подрозетников объеденяется между собой, вот таким образом.

После чего, полученная группа монтируется, в заранее подготовленные углубления. Причем, отверстия сверлятся в один ряд, практически вплотную(расстояние от края соседнего отверстия не должно превышать 1мм), после чего перегородки по центру аккуратно удаляются. Это дает возможность установить блок целиком, не разбирая. После, и при подключении и монтаже, металлические каркасы механизмов розеток должны плотно соприкасаться.

Установка рамок и крышек, производится на окончательном этапе отделочных работ, после наклейки обоев(покраски). Если все предварительные работы выполнены качественно, рамки прилегают к поверхности стены ровно, без каких-либо зазоров.

Установка распределительного щита скрытой проводки, начинается с штробления прямоугольного углубления необходимой глубины, высоты и ширины. После того как, ниша готова, корпус щита крепится в ней, с помощью строительного раствора на основе гипса.

Общий распределительный щит, выбирается и монтируется, исходя из количества задействованых групп. Каждая группа подключается к собственному автомату(или УЗО). Кроме выходных однополюсных автоматов, должен иметься общий, вводной двухполюсный( в однофазной цепи), на один полюс которого, подключается фазный, а на другой, нулевой провода вводного эл. кабеля.

Вот так может выглядеть рапределительный щит на три группы, + одна резервная.

При наличии общего распределительного щита на лестничной площадке, включающего в себя приборы учета(эл. счетчики), подключение производится к группе автоматов, выделенных для питания именно,- этой квартиры.

Если возникает необходимость заземления, заземляющая шина(входящая в конструкцию щита) подключается к заземляющему нулевому проводу вводного питающего кабеля(трехпроводная однофазная система). При отсутствии такого провода, можно подключить заземляющую шину к рабочему нулевому проводу,- обязательно, на входе в вводной автомат. Нулевая общая шина(входящая в конструкцию щита) подключается к нулевому выходу вводного автомата.